令几代国人难以忘怀的甲午悲剧历史，如今已经过去整整120个年头了。甲午战争的惨败和《马关条约》的签订，彻底击碎了近代以来中国人第一次强军强国的梦想，实为近代中国的一场重大历史劫难，同时也促成中华民族的觉醒与抗争。

　　3.5平方公里 “甲午之魂”

　　站在海岸边，你能否听见7500吨的巨舰定远被自己人炸沉时发出的轰鸣?在那间东厢房里，你可曾想象过丁汝昌自杀之前绝望的叹息?

　　“海军公所”，见证了浩大的北洋舰队全军覆没的全过程。

　　威海刘公岛，面积只有3.5平方公里，但甲午之战北洋水师的“总指挥部”便设在这里。如今，背山面海的“北洋水师提督署”，已经成为博物馆，门楣上仍悬挂着李鸿章亲笔所书“海军公所”额题。

　　近三十年来，我先后十几次造访威海。最早的一次，是在1985年10月。当时的威海，还是隶属于山东烟台的一个县级市，全城只有很少的一些三四层楼房，海边一条稍有模样的大街上，不时有冒着黑烟的拖拉机轰鸣着碾过，看不到外地游客，就连本地行人也非常少。

　　而当时的刘公岛，原本是一个闲人不得入内的军事管制区，改革开放后才开始对公众开放。第一次上刘公岛，是海军威海水警区派交通艇把我送上去的。当时，我完全是以一种“朝圣”的心情，但是跨入岛上“海军公所”的大门，映入眼帘的却是年久失修的房屋和荒草丛杂的院落，一切都显得陈旧荒芜，早已没有当年的威武模样。

　　那时，“北洋水师提督署文物管理所”刚刚组建，着手接收这个曾经在19世纪后期声名显赫的“海军大院”。所长戚俊杰等几个工作人员驻岛工作，最初连电灯和自来水也没有，甚至要自己动手垒灶、拾柴草、生火做饭，常常是一两周时间才能乘船回一次家。但就是这样，“拓荒者”们硬是一步步把破败不堪的院落修葺一新，并且不断搜集到大量北洋海军与甲午战争的珍贵文物，终于打造出今天这座“国家一级规模”的博物馆。

　　站在刘公岛上这座“海军大院”里，徘徊在厅堂楼阁之间，不由遥想当年炮火横飞、生死苦战的不眠之夜。1895年2月初日军已经占据威海卫军港陆地的三面炮台，东面海上日军舰艇摆出夹击的阵势。正是在这个海军公所里，北洋舰队与外界的有线电报等一切联系已经全部中断，日本联合舰队司令伊东?亨送来劝降书，提督丁汝昌毫不为其所动，率部奋起还击。2月1日，双方展开激烈的火炮对射战，战至日暮时分，日军舰队始终未能接近港口而被迫退回海上。

丁汝昌

　　就这样持续长达一周时间的昼夜酣战，气温极低，寒风呼啸，弹药即将耗用殆尽，陆上援军的音讯渺茫无盼。最后，丁汝昌下令炸沉所有残存的军舰，已无人响应执行。在万般无奈和极度绝望之中，59岁的丁汝昌服毒自尽，高级将领刘步蟾、张文宣、杨用霖也相继自杀，死不降敌。

　　“海军公所”见证了浩大的北洋舰队全军覆没的全过程，哀鸣汽笛的余响似乎还在缠绕，让我们身居其间咀嚼历史深沉的隐痛，久久难以释怀。

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