记得旧时好，跟随爹去吃茶，门前磨螺壳，巷口弄泥沙。

——题记

说起汪老写吃，那跟谈到王旭烽说茶文化，周汝昌说红楼梦一样，能够成为一家之言，拥有自己的发言权。

本书是部散文集，收录汪老之前很多的美食散文，五花八门，云南味的奇，家乡味的亲，老味的香，鲜味的艳，都让人过目不忘，难以忘怀。

要说江苏多美食，因此也就有了汪曾祺，正如几百年前有了苏东坡一样。《端午的鸭蛋》现在想来依旧是垂涎欲滴。对咸鸭蛋我有着深深的记忆与爱好。小的时候，每到三月间就会有人上门来问是否要腌鸭蛋。外婆也就把每天收集的鸭蛋拿出来做咸鸭蛋。以前江南河网密布，家家养鸭，鸭肉又是极鲜美。现在咸鸭蛋都是超市的真空包装，既不流油，也不好吃，这咸鸭蛋也实实在在成为了老味道。

说起老味道，我这个年纪还不能经历什么，味道老不老也确实没有汪老那般。但从90年代至今，岁月变迁，有些还真的是比较让人怀念的，也的的确确成为了不可追回的老味道了。但我一直会记得那双手。

奶奶的手

前天晚饭我吃的是荠菜馄饨。突然间想起了每年春节，奶奶都要去地里挑荠菜，野菜。我们家的春卷都是自己做的，不是什么豆沙馅，也不是肉馅，原料就是奶奶亲手弄的荠菜。印象中，那春卷的味道是香的，是清甜的。但是奶奶的手每年都是皲裂的，戴上手套也无济于事，那深深的暗红的手都是在严寒下劳作的结果，怎么办？架不住我喜欢吃啊。

现在的环境比不得以前农村时候的“狂野”，想要吃到美味的野菜要蹲点守候，觊觎它的大有人在，选择，等待，收割……有一年，奶奶大概实在痒的难受，问我有什么办法止痒，我只有把大宝拿给奶奶并嘱咐她寒冬腊月的少做些，仅此而已。如今吃着荠菜馄饨，又要过年了，我知道今年的春卷又将摆上餐桌，而奶奶的手又将布满血丝。

外婆的手

大抵老年人的手都很厚。外婆的手不像奶奶的手犹如黄土高原一般，但也是苍老的一双手。

起初，这双手的温暖就已遍布我的一生。由于我刚出生母亲就得了黄疸肝炎住院了，而我也就没有母乳的补给，我就是被外婆用粥汤喂大的，导致我至今都不喜欢奶制品。后来，我奇迹般的长大了，妈妈是外婆的独女，所以每周末必定要去外婆家的。说是去陪伴外婆，多少觉得自己是个负担。外婆煮好了饭等我吃，她自己就是白粥就豆腐乳，也是于心不忍又怎么都不听劝。

记忆里，外婆的老味道是一道很奇怪的菜——蒸苹果汤。苹果一定是要青苹果，做法非常简单，切片加水随着饭一起蒸，要想甜呢就加些白糖，要想酸些就啥也不加，这必得要用老灶头蒸才能出菜，用电饭锅做过一次，没有成功。这苹果吃起来倒也酸酸的，沙沙的，再喝一口汤，现在想想都要流泪了。反正陪我走过了年少的那几个时光。

如今，外婆也老了，那双手依旧在烹调出美味。印象最深的一句话：“外孙到外婆这来，外婆不做好吃的，让我怎么心安。”这双手，曾大手牵小手，如今也该好好歇歇了，可是她不肯，这老人家的脾气我们是拗不过的，那就享受吧。

你们的手

手真的和吃的没什么区别。要有吃的必须经过手，汪老的《老味道》想必也是用一双双勤劳的手或灵巧的手或丰富的手烹调而来的。

其实在我家一般都是爸爸或爷爷掌厨，但摘菜洗菜买菜的就是妈妈和奶奶了。不管是什么味道，都离不开这双手。一双牵起你的手，一双捧起我的手。

《老味道》给我最多的就是这场浓浓的乡味。

记得早先少年时

大家诚诚恳恳

说一句是一句

清早上火车站

长街黑暗无人行

卖豆浆的小店冒着热气

……

老味道不仅仅是菜，汪老用来喻文化，而我比较浅显，仅仅用来回忆，儿时的时光以及那双手。

2015年11月8日星期日于藤花书屋

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